這就是世界有名的披頭四發跡的舞台, 這家小酒館還保留了當初他們成名時用的樂器唷. 我們在這裡點了一些啤酒; 有趣的是, 這裡的啤酒出乎意料的好喝, 幾乎沒有太多苦澀的味道. 而這裡pub的文化也是歐洲僅有的. 多數英國人很早下班, 下班後習慣到pub來做一些交誼活動. 每當國際體育賽事進行時, 幾乎所有的pub都一位難求, 大家拼命的為地主隊加油. 注意這裡的地主隊指的是英格蘭. 英格蘭的國旗是白底正紅十字條紋, 選錯邊站會搞出人命唷. 我們一邊喝酒一邊聊天時, 有個當地的新樂團正在表演, 音樂還不錯. 誰知道下一個披頭四會不會也從這裡出發?
抱著非常期待的心情，今天我們前往湖區；以及披頭四的發源地，利物浦。
冰河造成的地形和地質環境是湖區最大的資產。千百年來地質變動造就無與倫比的美麗景致，加上人類活動交互作用的結果，這裡產生了與英國其他地區不同的自然和人文風貌。悠閒舒適的田園風光，更成為浪漫派詩人威廉．華茲華斯(William Wordsworth)，以及彼得兔作者碧翠絲．波特(Beatrix Potter)創作的搖籃。
早在進入湖區之前，靜謐的鄉村景致已經開始向我們優雅的招手。巴士行經壯闊的荒山野嶺時，沿著山嶺蜿蜒而進的清水牆，在山野健行的三兩人影，以及在緩坡上低頭吃草的羊群，就已經用他們點點綴飾在青翠山嶺的標記殷勤的引導我們前進。如果說康橋是知性的美，約克是古典的美，愛丁堡是包容的美；湖區的美則是純樸的。就像個未施脂粉的可愛女孩，即使只是靜靜坐在那裏，也能吸引你百分之百的目光。
越過風光明媚的溫德米爾(Windermere)湖畔，我們看到了一座全英國最小的橋屋；還是因為避稅的緣故吧，這個蓋在橋上，大概只比狗屋在大上一點的橋屋(Bridge House)最多時住了十個人。在這裡，我們終於在一個湖畔餐廳吃了一頓英式傳統風味的餐點----Fish & Chips，其實味道還蠻不錯的。接著，在氤氳繚繞的簇擁下，我們拜訪了彼得兔之家，這裡參訪的行程分成免費和付費兩種，窮學生的我當然是只能逗留在免費區囉。創造彼得兔的波特小姐在搬到湖區之後，就為了維護這塊與世無爭的淨土奮鬥。嗯，現在看起來，她的努力值回票價了。
在滂沱大雨的歡送之下，我們繼續往利物浦前進。從1960年代開始紅遍全球的披頭四(The Beatles)就是從這裡發跡的。在這之前，利物浦是英格蘭北部航運的樞紐。除了有運河連接英格蘭中部的里茲(Leeds)，這裡鄰近愛爾蘭，北愛爾蘭，以及蘇格蘭的優越地理位置也使它的海港功能發揮到極致。用完晚餐之後，我們步行前往披頭四發跡的酒吧(Pub: Public House)，感受體認一下當年墨西曲風(Mersey Beat)從這裡散發出的魅力。他們相當多的歌曲非常流行，至今歷久不衰。像是黃色潛水艇(Yellow Submarine)，嘿．裘蒂(Hay, Jude)，你需要的是愛(All You Need Is Love)，我要握你的手(I Want To Hold Your Hand，108班07年英語歌唱比賽參賽曲)，讓他去吧(Let It Be)和一周八天(Eight Days A Week)等等，不僅常聽到華語歌手翻唱，也常成為台灣偶像劇的配樂。接著而起的英國歌唱團體，如接招(Take That)、辣妹(Spice Girls)等等更接棒把英國式音樂散撥到世界每一個角落。我們在披頭四發跡的酒吧裡，聽著新興樂團震耳欲聾的新曲風，啜飲著散發著麥草香的啤酒。漸漸的，滿足的微醺把我們送進了甜甜的夢鄉。
波特小姐與他的創作品
披頭四的靈魂人物----約翰藍儂
一群好人, 一票酒友
蘇格蘭與愛丁堡
更向北走，我們來到這趟旅程的頂端，蘇格蘭。
就像我們威爾斯司機麥坎說的，我們現在跨越的可不只是兩個不同領域的邊界。再過不久，這個界限可能是兩個不同國家的邊界。下次經過這裡，可能就要檢查護照，而我們得需要新的簽證了。(只希望他們的簽證不會那麼難辦。)
獨立，對我們來自台灣的觀光客而言，尤其是敏感的字眼。
然而，蘇格蘭爭取獨立已經很久了。從當年看完”梅爾吉勃遜之英雄本色”之後，除了對蘇菲瑪索的美麗留下深刻印象，我也開始對蘇格蘭與英格蘭之間錯綜複雜的愛恨糾葛有了更深一層的認識，與進一步的好奇。從威廉華勒斯開始領導的獨立運動開始，所有的一切努力在蘇格蘭瑪麗女王的兒子詹姆士六世(即位後稱詹姆士一世)在伊莉莎白一世去世後趕到倫敦及英王位，統一蘇格蘭與英格蘭之後逐漸終止。過程中間國際勢力的介入，天主教基督教之間的利害糾葛超乎我們想像，但完全置之不理又不行。不知道這些由來典故來蘇格蘭，就像喝玉米濃湯不吃玉米，吃蚵仔煎不放蚵仔一樣讓人覺得興趣索然。
在愛丁堡，我們拜訪的第一站就是皇宮，這裡也是目前伊莉莎白二世女王暑假的避暑勝地。在這裡，觀光客又開始被灌輸一大堆關於國王與皇后的故事，從這裡不難看出蘇格蘭人對他們傳統的關注與堅持。我們從現在伊莉莎白二世的餐廳及起居室開始參觀，發現越近到國王及皇后的寢室，天花板的裝飾就越顯複雜美麗。最令人毛骨悚然的是瑪麗女王情人死後曾經陳屍的地方，洗不掉的紅褐色斑駁印記，似乎歷歷述說著不由自主愛情的悲哀。
再來參觀的地方是愛丁堡城堡。城堡前面廣場上矗立著待拆除的層層座位支架，告訴我們之前才結束不久愛丁堡國際藝術節的隆重盛大。進入城堡，不禁讓人忍不住想起魔戒系列電影中洛汗國最後奮戰的聖城，不同形式的主城門居然就有四重之多。從十二世紀開始，這個城堡就肩負起防禦愛丁堡的重責大任。主城的宮殿理，我們見識到命運之石以及其他和蘇格蘭王位相關的寶物，而命運之石的遭遇更是比蘇格蘭人奮鬥史還要坎坷。有城堡必然有監獄，遭到囚禁的對象大多是戰俘，從英法戰爭到美國獨立戰爭的戰俘都有。有趣的是，近代學著甚至研究戰俘們沒事在囚房門上所刻的塗鴉來判斷他們的背景，身體和心理的狀況。美國國父，華盛頓將軍領導的美國獨立運動當年差點功敗垂成。如果他當年不幸失敗了，這一干美國國父人等會不會也被囚禁到這裏來呢？聰明的你可以試著來回答。
再來就是輕鬆的逛街時光囉。愛丁堡是一個非常有特色的都會，王子街把新城區與舊城區區分成兩大觀光景點。逛街時當然不能沒有背景音樂囉，聽聽風笛的嗚噎，順便在成堆的古蹟中享受血拼的樂趣吧。我們特意到J.K.羅琳下榻的旅館一遊；她在這個城市另外一端的小咖啡館開始，最後在這個五星級飯店完成哈利波特所有續集，讓我們見識到她知識經濟的神奇魔力。也賜予我一些魔力吧，留學需要錢哪！
約克
再向北走，接著我們來到約克。
約克是從羅馬帝國時代就開始積極經營的歷史古城。薩克遜人，維京人接著努力使她更顯繁榮。正因為如此，在約克市中心漫無目的的巡遊，就像在露天博物館溜達一樣寫意。攀上從中世紀開始就已經矗立的古城牆，我們在滿目青苔的石縫間尋找陽光灑落的蹤跡。穿梭在鋪滿鵝卵石詩情畫意的巷弄裡，我們在肉舖街傾斜的牆沿目睹歷史見證的腳印。走進最負盛名的約克大教堂，我們在直達天邊的彩繪玻璃中間拼湊早期英國人對信仰堅定的真心。
此外，這裡的人文歷史充滿了務實風格。
緊挨著厚實城牆旁邊的，是只有半棟的可愛小屋。她的由來充滿神奇。中古時代的戍衛戰士們生活非常艱苦，衛哨時間長，換班又不準時。心疼他們的愛妻們常常錯過了與他們心愛的老公共享的晚餐時間，半夜等到的只是幾乎凍%k的疲累身軀。夹們一起與鄰居商討，結果心生一計。在城牆牆角下搭建一個可以遮風蔽雨的小屋。儘管大家同心協力，卻遇到一個無法解決的難題：資金耗完，建屋預算觸底。只好將計就計，在城牆周圍撿拾些從牆上崩落的石塊湊合著矇搭過去。從今以後，溫熱的餐食， 熱切的期待和聚會的愉悅可以二十四小時供應。
原本以為這就是關於這城牆小屋羅曼蒂克的浪漫故事。但是其實由來很簡單：這樣蓋房子可以省稅金。
走下城牆，茶香和著餅香的氣味撲鼻而來。可愛的小廣場附近有個遠近馳名的肉派餡餅店，更有名的肉舖街從這裡延伸下去。肉舖街上，高樓層比低樓層凸出的傾斜外牆設計讓我深深著迷，有個傳說因此而起。據說，為了藏匿、救濟更多的窮人，很久以前在此經營的肉販刻意把二樓蓋的比一樓更大一些，接受他援手的人們可以住在裡面，這樣稅務官就抽不到人頭稅，他也可以幫助更多需要幫助的人。
原本以為這就是關於這傾斜小屋羅曼蒂克的浪漫故事。但是其實由來很簡單：這樣住房子可以省稅金。更大的原因是，當初木造的房子經過好幾個世紀的歲月洗禮，早就因為房屋的重量產生自然的傾斜。但也正因為如此，這排特立獨行的風味建築材吸引了這麼多人的目光。
再往下走，我們注意到一群長龍。有名的貝蒂茶屋似乎就在附近，而享受一頓標準的英式下午茶似乎是這麼多人排隊的目的。然而我們又搞錯了。這一大串人龍是某家英國銀行(The Northern Rock)信用問題引發的擠兌人潮。這樣也好，我們好整以暇的到貝蒂茶屋享用優閒的下午茶吧。只是，看完下午茶價位的我們覺得吃喝這頓完我們可能整年都得忙碌起來。嗯，最好的部分留到下次再慢慢享用吧!
繞過街角的星巴克，我們終於抵達了這個古城的中心----約克大教堂(York Minster)。從登上城牆開始，我們就從各個不同的角度欣賞這個阿爾卑斯山以北最大的哥德式教堂。對於他們在建築工藝上，以及古蹟保存上的精益求精，我們除了讚嘆，更是感佩。教堂裡的東面大窗面積相當於一座網球場，是個鑲嵌彩繪玻璃的傑作，花了當時最優秀的工匠約翰松頓(John Thornton)三年監工製作，從十五世紀初就開始保存到現在。令人歎為觀止的鑲嵌玻璃述說著許多有名的聖經故事。
在戶外用完午餐，不知不覺又到了離別的時刻了。別了，迷人的約克。希望不久的將來我們能再相見。
有名的肉舖街: 高樓層比低樓層突出的設計堪稱一絕!
約克大教堂的彩繪玻璃, 當時可是耗費巨資修築而成
用鮮花裝飾的唯美街頭
約克的中古世紀城牆, 限制了城市快速發展, 卻也帶來可觀的觀光收益
約克市中心的骨董中心
約克的羅馬浴池, 約克是羅馬統治的最北英格蘭都市, 羅馬人從未征服過蘇格蘭.
這家pub店名叫做"在牆上的洞"? 其實是為了凸顯之前我們探訪過個那間城牆小屋, hole也有狹小住處的意思.
康橋
來英國的第一站就是康橋。
康橋又稱劍橋。她的美之前是來自於想像，誰沒有念過徐志摩的再別康橋呢?但到了這裡，更覺得她的美絕對是筆墨難以形容。
沿著康河撐篙前進，英國幾個世紀以來最優美的學術美景逐一映入眼簾。然而，更美的是這些美景之後的人文薰陶。幫我們稱篙的是一個康橋的年輕學子，開朗而健談，竟然最喜歡台灣的客家料理。數學橋，是第一座不用螺絲釘或螺帽建立的橋梁。嘆息橋位於學生宿舍和教室的中間，學生每每過橋到教室考試一定會嘆息，因而得名。幾個世紀的人文歷史，在他風趣的解說下輕輕飄過我們的腦海，然後又輕輕的隨著盪漾舟波漂走了。只留下充滿感動的漣漪。
來到國王學院，不禁開始對一手建立學院的亨利八世這樣的國王產生好奇。他一共有六個老婆；處死兩個，休掉一個，病死一個，最醜的和最賢淑的得到善終。他和他女兒們打造的都鐸王朝卻奠定了英國這個日不落國的基礎。來到曾經使牛頓頓悟地心引力的蘋果樹下感受許久，我的數學能力始終沒有因為受到感召而增加。來到從羅馬時代就建立的教堂前，深深覺得就算是最勸人為善的宗教也會因為權力腐蝕而墮落的黑暗。
我們選擇在風和日麗，陽光輕拂下的教堂草地上吃午餐。洶湧人群的熙攘，街頭藝人的喧鬧，不時從街道傳來的笑語使得康橋更顯的優雅寧靜。同行的夥伴中有人非常怕鬼，用完餐後才發現她剛剛當靠背的石座是一塊墓碑。酸而不甜的新鮮草莓，厚實的餡餅和香醇的咖啡在我們的味蕾上跳舞，我們的心情也像舒適宜人的天候一樣飛揚。
該是離開的時候了。輕輕的我走了，正如我悄悄的來。我揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩。
喜歡吃客家料理的劍橋學子, 幫我們在康河上撐篙前進
數學橋----我趕快膜拜一下看看數學會不會變好
砸到牛頓的蘋果樹----就算西瓜打下來砸到我, 我也只想到砸爛的西瓜沒吃到可惜
非常寧靜的午後悠閒時光
靠近真正康橋附近的美麗風光
